Будучи пожилым человеком, она вряд ли является модной знаменитостью благодаря своему внешнему стилю, включая фирменные крупные очки в форме совы.
Миссис Апфель, мгновенно узнаваемая благодаря своим фирменным крупным очкам, стала невероятной звездной модой. Она регулярно появлялась на страницах New York Times, снялась в Кейт Спейд и сумке для тренеров , была сфотографирована Брюсом Вебером для итальянского журнала Vogue и была объектом документального фильма Альберта Миплеса .
Его драматический, эклектичный модный вкус выиграл захват таких дизайнеров, как Исаак Мизрахи, Джейсон Ву и Дюров Олов. Это стало символом старения с смелым наполнителем.
«Только потому, что вы достигли определенного числа, это не значит, что вам нужно катиться в мяч и ждать урожая», - сказала она лондонскому журналу молодежной моды и культуры, ошеломленных в 2012 году.
Она ворвалась в международную модную сцену в возрасте 84 лет, когда она давно вышла на пенсию из текстильной индустрии, после того, как вещи из ее личного гардероба были выставлены в Институте костюмов Метрополитен в Нью -Йорке.
Гарольд Кода, директор Института костюмов, попросил миссис APS одолжить некоторые ювелирные изделия из своей коллекции для выставки аксессуаров.
«Это не началось как показ мод, - сказала г -жа Аппфель, - но он решил, что показ аксессуаров вне контекста не имеет большого смысла, поэтому он спросил, могу ли я выделить пять нарядов».
Как писал эксперт по искусству New York Times, Роберт Смит: «До того, как многокультурализм стал словом, его носила миссис апрель» ».
Это был первый раз, когда Институт костюмов Мет отметил человека, который не был модельером.
Ее модные пары и бесстрашная личность привлекли внимание мира моды.
«У него чрезмерный вид. Все немного чрезмерно, но все это работает вместе», - сказала историк моды Валери Соболь, директор Института моды в Нью -Йорке. «Она научила нас, что ты можешь быть креативным и фантастическим на любом этапе жизни».
Она напомнила зрителям, что мода, по ее сущности, является неквалифицированной формой индивидуального творческого выражения.
«Больше больше, и меньше - это скучно», - часто шутит миссис Апрель. «Когда ты не одеваешься, как все, тебе не нужно думать, как все остальные».
Айрис Баррелл родилась в Куинсе 29 августа 1921 года. Ее отец был владельцем магазина Glass and Mirrors, а ее мать, родившаяся в России, управляла бутиком для продажи модных аксессуаров.
Она начала разделять любовь своей матери к своей одежде, но ее подростковая фигура была уютной, заставляя продавцу упрекать ее: «Почему бы не быть стройным, как твоя мать?» Ее решение состояло в том, чтобы курить до четырех пачек сигарет в день, чтобы контролировать ее аппетит.
В 1943 году она окончила художественную школу Висконсинского университета и согласилась работать в качестве копирайтера 15 долларов в неделю в женской одежде ежедневно после победы в конкурсе призов Vogue Prix de Paris. Она решила покинуть журнал, когда поняла, что редакторы «слишком стары, чтобы родить детей и отправиться в декретный отпуск, и слишком молоды, чтобы умереть».
Позже она работала над иллюстратором мужской моды Роберта Гудмана, которая платила ей 35 долларов в неделю - «больше, чем все другие парни, с которыми я ходил», как она отметила.
В 1950 году они создали ткачи Старого Света, который специализируется на размножениях древних тканей. Айрис был креативным директором, а Карл управлял бизнесом и механиками компании. Клиенты включали кинозвезду, Грето Гарбо, магната макияжа, магната Эмили Пост, фаната этикета и леди Жаклин Кеннеди, которая в начале 1960 -х годов дала пару первого порядка в Белом доме.
Они завершили девять исторических реставраций Белого дома, прежде чем продавать Stark Carpet Co. в 1992 году. Они продолжали работать консультантами компании до 2010 года. Ее муж умер в 2015 году в возрасте 100 лет.
Миссис Апрель поощряла людей делать смелые, но подходящие выборы на моду и макияж, часто используя свой странный разум, чтобы предотвратить неприятный вкус.
«Я не могу указать на людей, как иметь стиль. Вы не купите стиль за любые деньги», - сказала она британскому изданию Sunday Telegraph. «Это просто инстинктивно ... вы должны сначала узнать, кто вы, и это больно».
